Завершающие хлопоты

В ноябре в Приморье погода переменчива: холода могут сменяться оттепелями, а земля — промерзать. Несмотря на это, ещё предстоит завершить подготовку сада и огорода к зиме.

В конце октября может показаться, что наступила пора долгожданного отдыха от работ на земельном участке и можно неторопливо доделать оставшиеся перед наступлением холодов дела. Отчасти это так, и существует даже такое понятие, как «лениться с пользой». Тем не менее, в последний осенний месяц не стоит легкомысленно относиться к ряду работ, от которых зависит сохранение почвы и садовых растений в надлежащем состоянии.

В саду

В оставшиеся теплые дни важно закончить работы по сбору и уничтожению опавших листьев и засохших на ветвях мумифицированных плодов, в которых сконцентрированы возбудители заболеваний (монилиоз, бактериоз, парша и др.). Если нет намерения листву сжигать, то можно ее прикопать на грядках, но ни в коем случае не оставлять на территории сада.

После листопада, когда оголяются тонкие ветви, внимательно осматривают все плодовые деревья, снимают и сжигают зимующие на ветвях и тонких побегах гнезда вредителей.

Деревья желательно побелить известковым раствором с добавлением медного купороса (300 г извести, 30 г купороса, 100 г глины или клея на 10 л воды). Можно использовать также специальные составы садовой побелки с фунгицидами, которые защищают не только от солнечных ожогов и морозобоин, но и от различных грибковых и бактериальных заболеваний коры на стволах и ветвях. Если нет желания самостоятельно заниматься разведением специальных растворов, то можно воспользоваться готовыми препаратами, которые сегодня предлагают на маркетплейсах. Так называемая садовая краска предназначена не только для обеззараживания и дезинфекции, но и способствует повышению морозоустойчивости деревьев. Не стоит также забывать, что в зимний период садовым растениям, и особенно молодым посадкам, страшны не только холода и морозы, но и интенсивные солнечные лучи. Для предохранения плодовых деревьев от солнечных ожогов в зимний период стволы и развилки скелетных ветвей обвязывают бумагой, агротексом, мешковиной.

Отдельно стоит вопрос по санитарной обрезке деревьев. В довольно большом количестве рекомендаций для садоводов санитарная обрезка в ноябре не то что допускается, но даже рекомендуется. Однако не стоит забывать об особенностях приморского климата. Зимой для наших растений не столько страшна отрицательная температура, сколько ветер, который буквально вымораживает кустарники и деревья. Поэтому если обрезка не была сделана в октябре, то в ноябре ее делать уже не стоит, тем более у плодовых деревьев. Свежие срезы могут стать гарантированной причиной будущего промерзания. Также некоторые садоводы на зиму обильно окучивают землей или засыпают торфом штамбы плодовых деревьев, объясняя это защитой от морозов. Но такая мера при оттепелях зимой может привести к повреждению коры ствола и даже к гибели деревьев от подопревания.

С кустарниками все обстоит несколько иначе. Их санитарную обработку проводить можно и в некоторых случаях даже нужно, соблюдая определенные правила. Чтобы защитить их корни от вымерзания, окучьте основания кустарников сухой землей или торфом и займитесь омоложением. У летней малины вырежьте все неплодоносящие и загущающие куст ветви, оставив не более 8-10 хорошо развитых молодых побегов. А у ремонтантной – срежьте все побеги у основания, если хотите получить один большой урожай. Если же вас устроят два небольших, то нужно удалить тонкие невызревшие побеги и все двухлетние ветви, а верхушки отплодоносивших однолетних побегов просто укоротить. В случае с ежевикой обрезают все одревесневшие двухлетние ветви, а молодые стебли оставляют на кусте. Также удалите 6-7-летние побеги черной смородины и побеги крыжовника возрастом 8-10 лет. После начала промерзания обрезки лозы и побеги ежевики, малины, винограда пришпиливают к земле и перед самым замерзанием земли производят прикопку на зиму, укрывая слоем почвы до 30 см.

В огороде

Как правило, большинство владельцев земельных участков именно в ноябре проводит активную уборку своих огородов. Заключается она в тотальной уборке сухих остатков растительности и их уничтожении. Не секрет, что большинство огородников не обременяют себя обустройством компостных ям и сухую растительность просто сжигают. И здесь нелишне будет напомнить о том, как это делать правильно и безопасно. Есть два варианта: открытая яма и железная бочка (печь).

Для открытой ямы (костра) установлены следующие требования: глубина — от 30 см, диаметр — до 1 метра; расстояние до любых построек (дома, сарая, бани) — не менее 15 метров; вокруг места сжигания в радиусе 10 метров нужно очистить территорию от сухой травы и других горючих материалов; по границе этой зоны проложить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 0,4 метра (просто перекопать землю до чистого грунта).

Требования для металлической бочки (печи): объём — не более 1 кв. м; ёмкость должна быть целой, без прогаров и отверстий, через которые могут выпасть угли; обязательно используйте металлический лист, чтобы полностью закрыть ёмкость сверху — это поможет быстро локализовать огонь; расстояние до построек — не менее 7,5 метра (расстояния сокращаются вдвое по сравнению с открытой ямой); очищенная зона вокруг — в радиусе 5 метров; минерализованная полоса не требуется.

Наиболее практичные огородники, еще начиная с сентября, высвобождающиеся грядки засевают седератами. Такой подход позволяет поэтапно избавляться от старой растительности и заранее готовить почву к будущей весне. Набравшие свою силу всходы седератов перекапываются на зиму или уже весной и являются хорошим удобрением для следующего урожая.

В ноябре проводится подзимний посев холодостойких сортов овощных культур – моркови, петрушки, укропа, свеклы, салата, пастернака, редиса, лука-чернушки и других. Для этого выбирайте сухие, защищенные от сквозняков и хорошо освещенные плодородные участки земли. Посеянные семена сверху присыпьте сухой землей, перемешанной с песком или торфом (слоем 2 см). Перед наступлением стойких холодов посадки укрываются.

Стоит затронуть и необходимый уход за теплицей. Если вы каждый год выращиваете овощи в единственной теплице, то во избежание почвенных инфекций нужно не только обрабатывать ее внутри дезинфицирующими растворами, но и ежегодно осенью менять в ней верхний слой земли толщиной 5-7 см. А полностью в этом случае грунт меняют каждые 4-5 лет. Тепличную землю можно разбросать по грядкам, где вы по весне планируете посадить лук, капусту и корнеплоды.

Нелишние советы

х х х

Если вы решили отвести часть территории, на которой некогда были грядки, под газон, пришла пора это сделать. Очистите землю от мусора и камней. Если почва бедная, насыпьте слой плодородного грунта толщиной 15 см и хорошо утрамбуйте верхний слой земли. Для естественной стратификации семян газонной травы смело сейте их в ноябре: прорасти они все равно не успеют.

х х х

После завершения всех работ вымойте и продезинфицируйте все инструменты. Заточите секаторы и садовые пилы, а газонокосилку очистите от остатков травы. Весь инвентарь отправьте на хранение в общее помещение. Просушите и уберите освободившиеся ящики, укрывной материал и пленку.

х х х

После сбора, очистки и просушки семян овощных культур необходимо откалибровать мелкие экземпляры. Это легко сделать при помощи наэлектризованной пластмассовой палочки. Рассыпьте семена тонким слоем на листе бумаги и потрите палочку суконной тряпкой. Затем расположите пластик на высоте 1­2 см над посевным материалом – и некачественные семена «прилипнут» к нему.

х х х

До того, как почва начнет промерзать, соберите землю для выращивания рассады в том месте огорода, где планируете ее высаживать. Смешайте грунт с компостом, торфом и опилками или песком. Подготовленную смесь можно хранить в деревянных контейнерах и мешках.