В поисках впечатлений

Долго будет Карелия сниться.

Раздолье  для путешественников — наша Родина, необъятная, несравнимая ни с одной другой страной мира: одиннадцать часовых поясов, 8 природных зон. Есть и тундра с её вечной мерзлотой и северным сиянием, нетронутая местами (и слава Богу!) природа Приморского края, золотые пляжи Крыма (которые, по словам некоторых туристов, — ничуть не хуже мест отдыха в Майями или Акапулько). Байкал, Алтай, Камчатка, Сахалин, Карелия — места паломничества туристов не только из России, но и из-за рубежа. Едут туда и в сотни других прекрасных мест люди за впечатлениями, новыми эмоциями. И получают их сполна!

Этим летом я побывала в Карелии, северо-западном регионе России, крае корабельных сосен, тысячи озёр. Здесь красота северной природы тесно сплетена с героической историей страны и карело-финским эпосом. В здешних местах – живописные планы для кино.

Визитной карточкой Карелии являются остров Валаам, музей-заповедник под открытым небом Кижи и горный парк Рускеала. Две из этих достопримечательностей мне посчастливилось увидеть. С тех самых пор я убеждена: эти места входят в десятку обязательных для посещений в России.

Кижи – ожерелье деревянного зодчества

«Кижи» — уникальный историко-культурный и природный комплекс, находится на одноимённом острове. Чтобы попасть туда, нужно преодолеть 1,5-часовой путь на «Метеоре»  по Онежскому озеру, у берегов которого раскинулся Петрозаводск – столица республики. А озеро, словно море, не видно ни конца, ни края, не зря оно – второе по величине в Европе после Ладожского.

Заветный билетик на водный транспорт в оба конца обойдётся в 2850 рублей. К тому же поход по острову в составе группы с экскурсоводом – 400 рублей. В салоне теплохода знакомлюсь с молодой женщиной из Чебоксар Ксенией, тоже любительницей путешествовать в одиночку. Через 80 минут мы спускаемся на землю острова Кижи (ударение в названии на первом слоге (!), по произношению можно отличать туристов от местных).  В длину этот живописный луговой остров пять с половиной километров, в ширину – полтора километра. Можно просто гулять по его дорожкам и тропинкам, но экскурсовод предупреждает не заходить далеко, на острове много змей. Всё здесь дышит Русью 18 века. Наш экскурсовод Татьяна одета в одежду крестьянок Заонежья, рассказывает интересно, буквально погружая нас в то время. Узнаём многое о крестьянском быте заонежских крестьян, истории  Кижей.

Несмотря на то, что главный, всемирно известный памятник деревянного зодчества Кижей – 22-главая Церковь Преображения Господня 1714 года – реставрируется,  это ничуть не сглаживает яркость впечатления от увиденного и услышанного. Реставрация памятников Кижского погоста практически беспрерывна, так как их материал – дерево, и происходит на глазах у всего мира. Мы посещаем Церковь Покрова Богородицы, дом зажиточного крестьянина Ошевнева.

На каждом экскурсионном объекте свой консультант в национальной одежде. Ольга рассказывает о рукоделии крестьянок, Николай — о том, как изготавливаются чешуйки-лемеха на купола здешних храмов, и даже умело показывает это. Да, он развенчивает миф о том, что эти жемчужины деревянного зодчества изготовлены без единого гвоздя. Гвозди есть, они просто деревянные. Старшеклассница Мария подрабатывает здесь каждое лето, рассказывая о том, как два-три века назад крестьянки гладили одежду без утюгов. Через год Маша планирует поступать в Петрозаводский университет на факультет иностранных языков и практикует здесь свой английский. Туристов из-за рубежа здесь всегда больше, чем россиян. Чаще всего прибывают сюда они на лайнерах из Питера. Но не только. В нашей группе была молодая француженка Полет, довольно хорошо владеющая русским языком. Она рассказала нам, что работает на телевидении, однажды увидев российскую передачу о Кижах, нашла координаты Петрозаводского ТВ, вышла на коллег и при их помощи она здесь. Эту позитивную загорелую девушку я навсегда запомню по ослепительной улыбке, которая почти не сходила с её лица всё путешествие по острову.

В Кижи хочется вернуться и погулять самостоятельно не 2 часа, а 5-6. Да, можно взять напрокат катер и объехать всё побережье. «Метеоры» в период навигации в Петрозаводск и обратно ходят 5 раз в день.

Рускеала – мрамор, озеро и лес

Рускеала – природный горный парк, где три сотни лет добывали мрамор, в том числе и для дворцов Санкт-Петербурга. В настоящее время – это один из проторенных маршрутов туристов. Путь из Петрозаводска неблизкий, на легково8м авто около 4 часов, дороги здесь местами не лучше, чем у нас. Но до чего живописные места! В Карелии более 20 тысяч рек и 60 тысяч озёр. И дорога лежит по берегу многих из них. Леса преимущественно хвойные, ели и корабельные сосны. По дороге в мраморный каньон я понимаю, насколько точен был Ким Рыжов, когда однажды в 1963 году на берегу одного из здешних озёр на одном дыхании написал целый куплет  песни, которая станет гимном красоты этого региона. Называется она «Карелия». Есть в ней строчка: «Остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озёр», точнее слов подобрать невозможно.

По дороге на Рускеала мы останавливаемся у реки Тохмайоки, которая берёт начало в Финляндии (граница с ней в 30 километрах). Её воды кажутся чёрными, оказывается, так выглядят реки, берущие начало в болотах. Именно здесь в 1972 году  снимался фильм «А зори здесь тихие», а в 2015-м его ремейк. Вообще в Карелии снималось много фильмов. В этом году, например, окончены съёмки картины «Петька» — о финских концлагерях в Карелии времён Великой Отечественной войны, в которых содержались русские женщины и дети.

Парк Рускеала трудно пером описать, лучше его один раз увидеть. Синее небо над каньоном из белого мрамора, по берегу которого смешанный лес, а по лазурно-изумрудной глади скользят белые лодочки туристов. Хочется лечь на спину на уступе скалы, смотреть в небо и плакать от счастья.

В Карелии я побывала и на потухшем 900 млн. лет назад вулкане Гирвас, которому 2 млрд. лет.  Гладить рукой застывшую лаву, слушая, как ветерок  играет листочками берёзок, выросших у горнила старика Гирваса, – те ещё ощущения…

Заезжали мы на гору Сампо,  водопад Кивач, воспетый ещё Гавриилом Державиным (он с 1784 более года был губернатором Олонецкой губернии (столица Петрозаводск)), на Марциальные воды – первый российский бальнеологический курорт, основанный Петром I в 1719 году.

С массой впечатлений и эмоций, которые долго ещё утихали в моём сердце,  к вечеру третьего дня пребывания в Карелии я еле успела в скорый поезд «Ласточка», следующий из Петрозаводска в Санкт-Петербург. Вот и окончено моё путешествие по Карельской земле. В уютном поезде с сидячими местами без единого свободного негромко зазвучал хрустальный голос Майи Кристалинской: «Долго будет Карелия сниться, будут сниться с этих пор остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озёр». Песня «Карелия» закончилась,  поезд тронулся, оставляя позади леса и озёра, поля розово-малинового иван-чая, но нежная мелодия ещё несколько дней звучала во мне.

Чёрт с ним, с тигром!

Уникальна природа родного края: море, острова, реки, водопады, горы, тайга. Открывать его красивые уголки можно всю жизнь. Вот и мы пару раз в сезон осваиваем новые туристические тропы своим небольшим коллективом.

Когда наш проводник Дмитрич предлагал нам вариант похода в ущелье Дарданеллы, всё казалось очень заманчивым: продвижение вдоль реки по лесу, живописные сопки, а подъём на смотровой мост так и вовсе – приятное времяпрепровождение, занимающее минут этак двадцать. Мы загорелись, согласились, и в субботний день заказной автобус в восемь утра уже «собирал» по Артёму нашу группу из двенадцати человек…

На подъезде к знаменитому перевалу Серебряному, что в Партизанском районе, мы попали в золотую осень. В Артёме в то время деревья местами только-только начали желтеть, а здесь уже пёстрая красота. Дорога длилась более двух часов, и вот мы на месте, откуда и началось наше пешее путешествие.

Все вышли из автобуса и бодро, вдохновлённо вошли в лес. Мы направлялись в горную долину, которая тянется вдоль реки Тигровая, что течёт, сжатая с двух сторон высокими сопками. На крутых склонах гор возвышаются скалы-останцы, напоминающие развалины древних замков, а к реке спускаются «каменные лестницы» – курумники. В народе имеется множество вариаций названия этого живописного места: урочище Щёки, ущелье Щёки Дарданеллы,  ущелье Дарданелл,  ущелье Хмельницкие Щёки… Каменные столбы и останцы тоже имеют свои народные названия. Экскурсоводы различают: останец Сторожевая Башня, Зуб Бабы Яги, Зуб Кощея Бессмертного, Замок Луны, Замок Принцессы Дарданеллы, Замок Змея Горыныча, столб Голова Спящего Рыцаря, площадку инопланетян. Также здесь находилось поселение древних людей. Значимо это место и как память о проходивших здесь исторических событиях гражданской войны. Именно здесь были первые в Приморье бои партизан с белогвардейцами и интервентами.

Дорога по лесу не была утомительной, и вот через какое-то время мы подошли к подножию горы Принцесса. «А теперь мы поднимемся вооон туда», — весело сказал Дмитрич, указывая рукой куда-то ввысь. Где-то там, наверху, в клочьях тумана чуть виднелся деревянный помост, прикреплённый верхолазами к скале.  «Вооон туда» надо было подниматься по курумникам на высоту 200 метров под углом 45 градусов. Как человек физически не активный, я засомневалась в своих возможностях. Однако делать нечего: назвался «груздем» — полезай в короб.

В группе нашей были люди с различной физической подготовкой. Кому-то подъём вообще не показался сложным, кто-то временами отдыхал. Скажу честно: для меня и ещё пары человек он дался с большим трудом. Карабкаясь по неотёсанным глыбам, обливаясь потом, я пыталась представить, с какой скоростью могла бы осуществлять подъём, если бы за мной крался тигр. «Да чёрт с ним, с тигром, — пронеслась мысль, — быстрее не получится». Единственное, что мной двигало в тот момент, — это упрямство. Насладиться красотой за спиной было некогда: во-первых, группа была уже наверху и ждала меня, во-вторых, было страшно остановиться и посмотреть вниз из-за боязни высоты. Очень помогала отстающим моральная поддержка туриста Жени, который, как мог, подбадривал нас: мол, какие мы молодцы, ведь преодоление – это победа над собой, и жизнь прекрасна, и так далее, и тому подобное. И, по-моему, уже от отчаяния даже читал стихи…

Короче, с горем пополам преодолев 200 метров, я, наконец, подошла к навесному мосту. Выйти на деревянный помост, нависающий над пропастью, тоже не решилась, как, впрочем, и многие из нашей группы. Но это не помешало нам рассмотреть с горы окрестности. Вид действительно изумительный: сверху река Тигровая кажется тонкой атласной лентой. Утёс, на котором мы стояли, позволял почти панорамно осмотреть местность – скалистые сопки, покрытые золотым лесом, ущелье под ногами. Это того стоило.

Но, скажу я вам, спуск оказался гораздо труднее. Молодые наши девчонки, как горные козочки, прыг-скок и — внизу. Я же,  снова в числе замыкающих, медленно продвигалась вниз, боясь даже глянуть на подножие горы. Через десять минут спуска ноги дрожали от напряжения, а адреналин трусливыми всплесками портил самочувствие. В тот момент я никак не могла оценить все прелести данного путешествия. Мне казалось, что если выберусь оттуда живой – будет мне счастье. Наконец, я у подножия. Потребовалось не менее получаса, чтобы отдышаться и прийти в себя…

Ещё полдня у группы ушло на посещение старой каменоломни и Зуба Бабы Яги, куда я и ещё некоторые туристы просто не стали подниматься. Не потянули. Зато мы в своё удовольствие подождали остальных внизу, валяясь в лесной траве, разглядывая кроны маньчжурского орешника, прислушиваясь к таким непривычным для горожанина звукам чистой природы и дыша неимоверно ароматным воздухом.

Я нисколько не сожалею, что отправилась в это путешествие. Усталость прошла. Правда, ноги болели еще три дня, но это всё мелочи. Особенно, когда снова просматриваешь фотографии и осознаёшь, в каком уникальном, потрясающем крае живёшь. И снова накатывает вдохновение.

Дорога на Амгу

Друг мой Игорь в который раз зовет меня на север. Нет, не на север страны, а на север Приморского края. Он там бывает каждый год и постоянно чередует сезоны своих путешествий: осень-весна. Не знаю, соберусь ли я сам когда-нибудь на перевалы Сихотэ-Алиня, но, даже слушая рассказы Игоря, очень четко себе представляю, для чего он проделывает этот путь длиною почти в тысячу километров. 

«Начало очередной поездки планируется минимум за полгода, и в этом есть своя логика. Вначале набирается желающих человек 15-20, и они все уверяют, что обязательно поедут на север и что не надо так рано им постоянно об этом напоминать. Но по мере приближения назначенного срока большинство энтузиастов «сливается», потому как «очень важные дела» им не позволяют оставить родной город аж на целую неделю. В итоге в путешествие отправляется не более двух машин, а то и не более двух человек. И это нельзя назвать туризмом. Это больше похоже на приключения больших мальчиков в настоящей тайге. Когда смотришь на экипировку путешественника: штык-нож, бинокль, компас, навигатор, саперная лопатка, то понимаешь, что этому парню не хватает только автоматической винтовки для окончательного сходства с супергероем какого-нибудь голливудского боевика.

Как правило, всегда доезжаем до тех мест, куда только может пройти машина. В Тернейском районе в основном грунтовые дороги, которые постоянно размывают тайфуны. Мосты там тоже одноразовые. Но с каждым годом вглубь тайги появляются новые дороги, которые пробивают лесовозы. Главные реки района – это Кема и Амгу, но на самом деле рек там очень много. Они разбегаются в разных направлениях, сливаются, снова расходятся, все названия и не запомнишь. Когда идешь вдоль Кемы на Сихотэ-Алиньский перевал, то у тех, кто в первый раз здесь оказался, уже от красоты тайги рот открывается. Правда, за то, что там творят сегодня леспромхозы, пора уже причинное место отрывать. На словах это не объяснить, но когда видишь, как за неделю выпиливаются целые сопки, как гребут лес огромные машины, то наступает просто шок. Поэтому с каждым годом приходится уходить все дальше от этой «цивилизации».

После перевала, в верховьях рек Амгу и Максимовка, начинаются по-настоящему дикие места. Обязательно надо добраться до водопада Черный шаман. Высота его метров 30, а, может, и 40, и именно здесь бывали Арсеньев и Дерсу Узала, который совершал у водопада свои шаманские обряды. В один год пришлось здесь побывать 4 ноября, когда водопад начинал сковываться льдом. Его стеклянный вид гипнотизирует человека. В этом месте можно вообще ничего не делать, а просто медитировать, как это делал Дерсу. И если вы вначале побывали на Черном шамане, а потом посетите столь любимый нашими туристами водопад на Стеклянухе в Шкотовском районе, то вас ждет очень глубокое разочарование.

Если далеко начинать ходить, то надо вспомнить, что в Приморье было когда-то Бохайское государство, и никто не знает, куда делся его народ. И когда это произошло, лет 800 назад или больше, тоже никто не скажет. Однажды, заплутав в тайге, встретили мужика, который, оказывается, занимается там раскопками. Он показал нам найденные бохайские бусы, какие-то голубые камни и еще непонятные, но рукотворные вещи. Это завораживает, когда понимаешь, что в этих местах жили люди, но мы о них почти ничего не знаем.

Ловить рыбу в северных реках очень просто. Весной ловятся мальма, голец, кунжа, а когда с конца июня голец идет на нерест, то рыбу и жарят, и варят, и парят, и сушат. Поймать ее может любой. Если же вы не любитель бродить по тайге, ловить рыбу и просто отдыхать, то можете двинуться на горячие целебные источники, которых здесь тоже немало.

Ночуют все в машинах, на ночь в палатке никто не рискует оставаться. На том же Черном шамане медвежьи следы повсюду. Ты понимаешь, что они где-то рядом. И если отходишь порыбачить подальше от места стоянки, то на обратном пути видишь уже новые следы. Поэтому лучший способ избежать неожиданной встречи с медведем – это идти и бить ложкой по железной кружке. Далеко от троп никто не отходит. В этом океане леса потеряться навсегда можно за десять минут, если свернуть просто вглубь тайги.

На юге Приморья много красивых мест, и это бесспорно, но северная тайга – это нечто иное. Недаром у северян есть такая присказка: кто не был на севере, тот говорить о нем не может. Там даже ментальность у людей несколько иная. В тайге совершенно незнакомые люди проявляют свои лучшие человеческие качества и относятся друг к другу очень уважительно, потому как понимают, что в случае какой-то беды помочь тебе сможет только тот, кто тоже находится в тайге, кого ты встретил по пути, кто стоит лагерем даже в десятке километров от тебя.

Люди живут на севере края по-разному. Есть откровенно бедные поселения, но там и народ всегда предложит себя в качестве проводника на лучшие рыбные места или куда вам захочется. Есть очень крепкие поселения, к которым подходит определение — «купеческие». Добротные дома, хорошие машины, большое хозяйство. К ним, бесспорно, относится центральное село района – Амгу. Люди живут там не только тайгой, но и морем, которое дает им не только рыбу, но и краба.

Возвращаясь из тайги, понимаешь, что ты совершенно спокоен и тебя не раздражают люди. Тайга забирает всю отрицательную энергию. Улыбка с лица не сходит целую неделю. И лишь потом начинаешь постепенно втягиваться в этот человеческий балаган и становишься тоже раздражительным, как и все вокруг.

Только не надо думать, что такие путешествия не стоят особых материальных затрат. До Амгу надо проехать более 900 километров, да по тайге, меняя стоянки, накрутится километров 200. Топливо, продукты, снаряжение и прочие необходимые мелочи сложатся в определенную сумму. Поэтому такие путешествия лучше совершать группами, распределяя затраты на всех. Да и в целях безопасности это самое верное решение».

Лариса БАХТИНА, Валентина СЕРЕБРЯКОВА, Дмитрий ПОДОЛЬСКИЙ.